智利自诩为古老的葡萄酒酿造国家，并将其历史追溯至十六世纪。当年西班牙殖民者带来的酿酒葡萄藤（品种学名vitis vinifera）在这片土地上生根发芽，孕育出有品质的葡萄。但找茬的人指出这些西班牙葡萄品种在当地已经所剩无多，除了可能还有一些神秘的派斯葡萄（pais）和麝香葡萄。

　　十九世纪中叶，智利才又掀起了第二次引种热潮，赤霞珠（Cabernet Sauvignon）、佳美娜（Carmenère）等法国品种取代了之前的西班牙品种。真正属于智利葡萄酒的历史始于上世纪80年代，那时，圣地亚哥周边兴起了一些葡萄园。正如当地葡萄酒评比大赛组织者 Baudouin Havaux所述，那时的道路状况还很糟糕，适宜的气候让葡萄园在圣地亚哥周围自然发展开来。90年代初期，智利葡萄酒以美国酒评家的口味为标准进军市场，出口的葡萄酒以过熟的葡萄为原料，经过全套浓缩工序，在新木桶中成熟，芳香馥郁，极受欢迎。从此，智利迅速崛起，成为世界第五大葡萄酒出口国。

　　智利有名的品种当属佳美娜（Carmenere）了，这是来自波尔多的品种。根瘤蚜虫灾害之后便再也没在法国被重新种植过：如今，人们仍可在圣爱美隆（Saint Emilion）的特里亚农酒庄（Chateau Trianon）以及布尔丘产区（cotes de Bourg）找到它的些许踪迹。除此之外，智利还种植一些其他的法国葡萄品种，如赤霞珠（Cabernet Sauvignon）、梅洛（Merlot）、霞多丽（Chardonnay）以及长相思（Sauvignon Blanc）。与西班牙和北非一样，智利的葡萄园也位于北纬32°至38°之间，但气候更为凉爽清新。

　　1994年，智利划定了5个法定大产区，首都圣地亚哥北面的阿塔卡玛（Atacama）和科金博（Coquimbo）大产区，都因其鲜食葡萄和“皮斯可”烈酒（当地产自麝香葡萄的一种白兰地）而著称。的大产区是圣地亚哥附近的阿空加瓜产区（Aconcagua），以阿空加瓜山谷和卡萨布兰卡（Casablanca）山谷闻名于世。这片产区更为凉爽的气候更擅长于酿造白葡萄酒。而中央山谷大产区（Central Valley）文章来源于红酒网，与其子产区如 库里科谷（Curico Valley）和麦坡谷（Maipo Valley），与安第斯山脉另一侧阿根廷的门多萨（Mendoza）的葡萄园可以直接拿来比照。由柑曼怡利口酒（Grand Marnier）创始人所有的卡萨-拉博斯特（Casa Lapostolle）酒厂在空加瓜省（Cochalgua）酿造出了智利的葡萄酒之一 —— Clos Apalta。

　　由于根瘤蚜生性怕水，密集而系统的灌溉使得智利葡萄园免遭它的侵害，因此智利的葡萄藤总体上都是未嫁接的品种。作为地区首席顾问的 Patrick Valette曾在圣爱美隆的帕菲酒庄（Chateau Pavie）工作过。他表示：“我认为这（不做嫁接）是个错误。我种植的葡萄藤全部做了嫁接。我可不想再经历一次美国加州的悲剧。”他说的是20多年前也像今天的智利一样轻视根瘤蚜虫潜在危险的加州，结果遭遇了毁灭性的损失。

　　如今的智利葡萄酒定位于何处呢？这在布鲁塞尔世界葡萄酒大赛上便可见一斑：每年都有特别为智利葡萄酒设置的环节。近一届的比赛在智利第二大城市康赛普西翁（Concepcion）举行，品酒会带来了十足的惊喜：讲究橡木桶味和浓缩工艺的“果酱风格葡萄酒”退出舞台，让位于口味清新的“果味风格”。后者更着重于均衡不同葡萄品种带来的独特口感。长期作为领头羊的佳美娜葡萄（Camenère）在欠成熟与过成熟之间很难找到新的定位。而赤霞珠葡萄（Cabernet Sauvignon）则登上顶峰，酿出了非常经典的葡萄酒。以厚重口感和橡木桶味为特色的霞多丽葡萄（Chardonnay）也在深度、浓度和平衡度上取胜。人们已经开始努力在这里寻找质的风土。像干露酒庄（Concha y Toro）等这样扎根于圣地亚哥附近的大公司，也开始向南部更凉爽的比奥比奥地区（Bio-Bio）探索适宜的风土。

　　智利的弱势，是没有像阿根廷那样享受美酒佳肴的传统。智利国内的葡萄酒消费量极小，其中超过80%的消费还集中于廉价葡萄酒。葡萄酒必须在全民饮品“皮斯可”（和啤酒的夹缝中找到自己的位置。在出口市场上获得成功后，智利应该继往开来，用更纯正的葡萄酒来开创和征服国内市场。